Cabelo - estrutura do fio (Meu Trabalho de PI, curso de Estética e cosmética, professora: Aline Zulte)

 “Ó cabelo, cabelo meu, tão belo, tão poderoso, tão eu

Rebelde, às vezes, às vezes dócil, crespo, liso, ondulado, pichaim

Jeitoso assim ,de qualquer jeito,

solto, preso, molhado, cheiroso, brilhante e macio

Cabelo meu, tão belo, tão poderoso retrato fiel de quem sou eu

Comprido, como deve ser, curto, se ficar melhor

da cor que nasceu, da cor que eu quis

Cabelo  de fio a fio, em cada olhar, eu vejo um elogio

Ó cabelo, cabelo meu

se você não fosse meu , eu não seria tão eu”

Oi pessoas!!! os cabelos embora não exerçam nenhum papel fundamental físico para a existência do "homem"  é de vital importância para a saúde psicológica das mulheres. Então vamos conhecer um pouco mais da estrutura do fio do cabelo. Os pêlos nascem e se desenvolvem nos folículos pilosos durante os primeiros três meses de vida intrauterina. A partir do quinto ou sexto mês não haverá mais a formação de novos folículos.  O cabelo é um órgão praticamente, autônomo e capaz de auto renovar-se. Sua estrutura biológica é altamente organizada. O cabelo é constituído por duas partes: a HASTE e a raiz ou FOLÍCULO PILOSO, incluso profundamente (4mm) no couro cabeludo.

A Haste capilar é dividida por três partes concêntricas:

Cutícula é a camada externa do cabelo, formada de células que se recobrem parcialmente, como escamas de peixe. Tem aspecto translúcido, contém de 5 a 12 camadas. É a principal barreira para a penetração de agentes químicos e responsáveis pela proteção e brilho. A função desta parte da estrutura é proteger a fibra capilar contra a ação de agentes externos, sejam eles físicos (altas temperaturas), químicos (tinturas e permanentes) ou mecânicos (escovação). Quando a cutícula se degrada, perde seu poder protetor e o cabelo torna-se, então, extremamente sensibilizado seja seco ou muito seco, porém ainda resistente.

Obs.: UMA CUTICULA BEM SELADA PROPORCIONA BRILHO

 Córtex - Camada intermediária que representa 90% de um fio de cabelo. É uma composição fibrosa que lembra a cortiça (daí origina o nome Córtex). Estas fibras se chamam macrofibrilas (fibras maiores) que se constituem de microfibrilas (fibras menores). É também no Córtex que se encontram os grãos de melanina responsáveis pela cor do cabelo. A função do Córtex é proporcionar força, flexibilidade, elasticidade, cor e hidratação ao cabelo. Tinturas e permanentes atuam diretamente no córtex, podemos dizer que é o coração do cabelo.

0bs.: O CÓRTEX PROTEGIDO PELAS CUTÍCULAS TORNA-SE MAIS FORTE.

Medula - Há fios de cabelos que não possuem medula, não modificando em nada sua estrutura. O canal da medula pode estar vazio ou preenchido com queratina esponjosa. Os estudos ainda não determinaram a função desta região. Entretanto, quando ocorre a formação do cabelo no interior do folículo capilar é pela medula que sobem os pigmentos naturais e os lipídios extraídos do organismo.

A cor do cabelo é determinada por fatores genéticos, no bulbo capilar encontram-se os melanócitos, que produzem as partículas de pigmento durante o estágio de formação do cabelo, transferindo estes pigmentos para o córtex. No geral a melanina pode se dividir em dois grupos: difusos/feumelanina e granulados/eumelanina. Juntos estes pigmentos em diversas quantidades, concentração e distribuição, contribuem para a visão das mais variadas cores de cabelo.   Mas engana-se quem pensa que os dois tipos de melanina aparecem separadamente em cada pessoa.

 Granulosos/ eumelanina: São grandes, compactos e ficam agrupados.  Varia do preto ao vermelho escuro e esta presente em grande concentração no fio. São os primeiro pigmentos a saírem do fio, mas em compensação são os que mais demoram a serem removidos (mais escuros). Quanto mais escuro for o cabelo natural maior será a concentração de eumelanina.

Difusos/feumelanina: São menores e ficam espalhados pelo córtex. Varia do vermelho ao amarelo claro, estão presentes em pouca quantidade, são os últimos a saírem do fio, porém são os mais fáceis de serem removidos (mais claros). Quanto mais claro for o cabelo natural maior a predominância da feomelanina.

Cabelos pretos terão muito mais eumelanina, já os loiros, ruivos e castanhos contarão com mais feomelanina. Esse é um conceito fundamental para o profissional de estética capilar, já que esta diferença de pigmentos influenciará no resultado que se espera obter quando se realiza os processos de coloração ou descoloração. 

FUNDO DE CLAREAMENTO

   A cor do cabelo é determinada por um tipo específico de melanina, mas o cabelo pode ser clareado por fatores naturais como o sol e água do mar ou por processo químico.  O processo químico é um método de "gastar" os pigmentos dos cabelos. Nesse processo o cabelo apresenta variações de cores, que vão do azul ao amarelo pálido. A cor azul é geralmente a mais instável no cabelo, portanto desaparece rapidamente. O vermelho aparece e apresenta várias tonalidades à medida que vai clareando, e se torna laranja. O amarelo vem a seguir e também apresenta algumas tonalidades. A essas cores que o cabelo apresenta damos o nome de fundo de clareamento. Fundo de clareamento nada mais é, que a cor revelada após a descoloração. Por exemplo, se o cabelo for natural em cor castanho, após a descoloração ele ficara na cor vermelho.

Figura 07 - Tabela de Fundo de clareamento:

1-     PRETO	AZUL= VERMELHO
2-    CASTA. ESCURISSIMO	VERMELHO
3-    CASTA. ESCURO	VERMELHO
4-    CASTANHO	VERMELHO
5-    CASTANHO CLARO	VERMELHO ALARANJADO
6-    LOURO ESCURO	LARANJA
7-    LOURO MÉDIO	LARANJA AMARELADO
8-    LOURO CLARO	AMARELO
9-    LOURO CLARISSIMO	AMARELO
LOURO ULTRA CLARO	AMARELO CLARO

            Conhecer o fundo de clareamento do cabelo é fator determinante para o sucesso da descoloração e coloração aplicada à estética capilar. 

Colorimetria

 A cor excita os sentidos e solta às emoções. Sem as cores o mundo seria frio e sem graça. A cor fascina o homem desde os tempos mais remotos e ainda é fonte de estudo. O estudo das cores chama-se COLORIMETRIA e foi desenvolvido por vários pesquisadores de diversas áreas, mas principalmente por físicos. Para que se tenha um entendimento mais amplo do que o estudo da cor é preciso saber o que é a cor.

A cor nada mais é que a luz refletida na matéria, sem a presença da luz não existe cor. A cor preta significa absorção total da luz, ou seja, ausência de luz. E a cor branca significa refração total da luz. No ano de 1666 o cientista, físico e matemático Isaac Newton ao comprar um simples peso de papel chamado prisma fez uma de suas maiores descobertas, o que por sua vez deu origem a uma das maiores ferramentas do estudo das cores, o circulo cromático.

Newton percebeu que a luz de um raio de sol vindo de sua janela se decompunha ao atravessar o prisma criando um reflexo de cor, onde a luz que emergia era de sete cores e que não importava a posição em que ele colocava o prisma, estas cores apareciam sempre na mesma ordem.

A partir de um prisma de vidro, constatou que a luz solar, ao atravessá-lo, abre-se em um feixe colorido: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, anil e violeta. A sucessão de faixas coloridas recebeu do próprio Newton o nome de espectro, em alusão ao fato de que as cores que se produzem estão presentes, mas escondidas, na luz branca.

(http://imasters.com.br/artigo/3617/teoria-do-design/o-disco-de-cores)

A cor é um fenômeno de luz, sem a luz, os elementos de forma textura e cor não seriam visíveis. Muitos outros estudiosos formularam teorias para simplificar o estudo das cores, no entanto, a mais conhecida e utilizada na estética capilar é a roda das cores, também chamada de Estrela de Oswald ou circulo cromático.

A estrela de Oswald funciona como um gráfico para trabalhar a neutralização de cores indesejadas, na prática o profissional de estética capilar, usa essas regras para eliminar tons incorretos ou criar novas cores.

Esta estrela consiste em cores:

·         Primarias: AZUL, AMARELO e VERMELHO.

E através da soma das mesmas obtêm-se as cores:

·         Secundarias: VERDE, LARANJA e VIOLETA. As cores terciarias ou complementares são compostas pela mistura de uma cor primária com uma secundária. Exemplo: verde + amarelo= verde amarelado.

O profissional de estética capilar deve compreender que na estrela de Oswald as cores primárias e secundárias estão dispostas de forma opostas, essas posições são estratégicas e foram reunidas dessa forma porque um tom ameniza ou potencializa o efeito do outro. Por exemplo: a cor violeta “neutraliza” o amarelo; a cor vermelha “ neutraliza” o verde; a cor azul “neutraliza” a cor laranja

Lembrando que a soma das cores opostas é a cor marrom que neutraliza todas as outras não importa o tom.

As cores também são classificadas como cores quentes (amarelo, vermelho e laranja) e cores frias (azul, verde e violeta). Este conhecimento é constantemente utilizado ao colorir o cabelo, especialmente na escolha da cor.

ü  Intensidade da cor: é a sua força, pureza e saturação. A diferença entre um amarelo claro e um amarelo escuro, é o grau de luminosidade ou claridade da cor.

ü  Brilho: é uma característica típica de cada cor. 

     As cores cores quentes – amarelo ,vermelho e laranja – têm mais brilho. 

    As cores frias – verde ,azul e violeta – têm menor brilho.

ü  Cores quentes: aproximam e aumentam aparentemente as formas.

ü  Cores frias: distanciam e reduzem as formas.

ü  Tonalidade: é a palavra que designa o processo de gradação ou matizes diferentes que uma cor passa, quando se inicia o processo do mais claro até o mais escuro e vice –versa.

A cor natural existe em cabelos naturais. Quando o cabelo é colorido, refere-se à ALTURA DE TOM. Vale lembrar que coloração não cobre coloração. Portanto, o profissional de estética capilar deve  ficar atento para não aplicar uma coloração com altura de tom mais clara que a da cor atual do cabelo.

Obs.: Decida de cor = escurecer a cor

Subida de cor = clarear a cor

As colorações se dividem em tons naturais (bases) e nuances (reflexos). Os reflexos com predominância do amarelo só podem ser aplicados em fundos naturalmente claros, descoloridos, previamente clareados. Os reflexos indesejáveis podem ser corrigidos pelas seguintes aplicações:

·         Excesso de Amarelo: Corrigido pelo violeta (combinação de azul-vermelho)

·         Excesso de Verde: Corrigido pelo vermelho

·         Excesso de Azul: Corrigido pelo laranja

·         Excesso de Vermelho (ruivo): Corrigido pelo verde.

Nuances são todos os números que vem depois de (.), (/) ou (,).

.1 cinza (azul)

.2 irizado (roxo)

.3 dourado (amarelo)

.4 cobre (laranja/vermelho)

.5 acaju (vermelho/roxo)

.6 vermelho (vermelho)

.7 mate (verde)

6. Leitura das cores na tabela de cores:

a)    O primeiro número antes da barra, ponto ou vírgula indica a altura do tom;

b)    O primeiro número depois da barra, ponto ou vírgula indica o reflexo principal que contem 75% da nuance;

c)    O segundo número logo após a barra, ponto ou vírgula indica o reflexo secundário 25% da nuance;

Exemplo:

 8.34    Loiro claro dourado acobreado

                             Altura do tom: 8 louro claro

                                  Reflexo principal: 3 dourado 75%

                                            Reflexo secundário: 4 acobreado 25%

 A cor resultante desse processo é a soma do pigmento da coloração sobre o fundo de clareamento que foi atingido. Vale lembrar: Tintura não clareia TINTURA, porque o oxidante, ao liberar oxigênio só clareia pigmentos naturais. Existem colorações oxidativas e não oxidativas. O PH (Peróxido de hidrogênio H²O²) água oxigenada é utilizado para:

·         Dilatar a cutícula;

·         Pequena retirada de pigmento;

·         Amolecer o fio;

·         Revelar pigmentos (fundo de clareamento) ;

Figura 13 - Tabela de ação oxidante:

%	Volume	Ação
3	10	Tom sobre tom o escurecer
6	20	Clareia de 1 a 2 tons
9	30	Clareia de 2 a 3 tons
12	40	Clareia de 3 4 tons

Processo de tempo de ação:

5 a 10 minutos iniciam abertura e pigmentação;

10-15 a 20 minutos = abertura

20 em diante = depósito e fixação;

50 minutos = deixa de agir, nada acontece.